La magia y el realismo detrás del vestuario de Cien Años de Soledad

Jordi Linares (JL): ¿Cómo combinas referencias históricas de la indumentaria colombiana con la ficción?

Catherine Rodríguez (CR): Básicamente conceptualizando. Yo siento que hay un punto en el que los personajes te hablan muy específicamente de su origen, de dónde vienen, qué necesitan, cuáles son los usos que le van a dar a su ropa, cuál es su cotidianidad, y entonces ahí, después de la investigación, uno va encontrando qué referencias se adaptan más o si aún no le toca hacer como caminos paralelos.

JL: Claro, también algo que me gusta mucho dentro de esta evolución es ver cómo mientras Macondo va abriendo las puertas al mundo, empiezan a llegar otras referencias de otros lugares. ¿Cómo es para ti la integración de estas referencias dentro de la historia y la indumentaria?

CR: Pues se abre la paleta de color y las texturas, porque si uno va revisando la serie, van incluyéndose colores, van incluyéndose patrones, digamos que hay una migración de personas que vienen de países del Medio Oriente, o sea, Colombia, llegaron muchos, Sirio-libaneses, está super documentado. Entonces llegaron muchas personas al norte de Colombia y aquí se producía mucho algodón. Hay una gran mixtura de elementos, también hay mucho manejo de telar, entonces los indígenas, los wayúus hacían cosas paleteadas. Conforme se van incorporando personas nuevas, a Macondo, se van incorporando textiles diferentes, materialidades diferentes.

JL: ¿Para ti cuáles son algunos de los momentos angulares en donde tú creas que el vestuario da un giro importante?

CR: Pues pasa en varios momentos de la serie, digamos en el capítulo 2, igual también te podría hablar por los momentos históricos y ya luego cuando vean la serie, pues cuando Úrsula regresa a buscar a José Arcadio Junior, hay un cambio de look de ella, pero se incorporan otras nacionalidades y otras como personas de otros lugares a Macondo. Cuando llegan los gitanos hay otra paleta de color y otras texturas como terciopelo. Cuando los Moscote están de camino a Macondo, que hay otros pisos térmicos y entonces hay otras materialidades involucradas que, claro, uno siempre piensa que la moda es tendencia pero también implica el vestir, simplemente el vestir, que en el audiovisual es narrativo, pero también es utilitario. Que es como lo hemos usado en los humanos al en el pasar del tiempo.

JL: Por ejemplo, a mí me lleva mucho la atención el contraste entre en el primer episodio ver la moda de Úrsula y José Arcadio, que es una celebración, pero pues sí un poco más austera por decirlo de algún modo y la presentación de las hijas de Úrsula en sociedad, que ya es una moda más europeizada. Me gusta mucho ver esa evolución.

CR: Sí, y finalmente también habla de la evolución de la familia Buendía y cómo ellos crecieron económicamente, pero también cómo crecieron en el pueblo. Cómo Ursula encontró un lugar entonces y también de la tropicalización del del vestir. Porque finalmente sí hay estos momentos europeizados, pero como adaptados a Macondo finalmente.

JL: También mencionaste que parte de la llegada de todas estas tecnologías influye en el color, pero yo quiero que me hables del color desde una perspectiva más bien semiótica. ¿Cómo utilizaste el color para reflejar la magia de los personajes?

CR: Úrsula tiene al principio de la paleta de color blancos y azules, todos lo tienen. Hay una bonanza de añil en Colombia de 1830 a 1870. El añil es el principio del índigo. Entonces, si ves todas las láminas de la comisión coreográfica, mucho de azul y blanco, nosotros incluimos en la paleta de colores rosas y bueno, otros colorcitos. Y Úrsula luego se vuelve muy verde, tiene muchos elementos verdes y la casa tiene mucho verde, entonces se comunica siempre con la casa, como siento que ya habita ese espacio y el que es finalmente su espacio. Aureliano Coronel pues es al principio muy gris, porque en mi mente él es como la niebla, cómo él habita y no habita el espacio y cuando se vuelve coronel, cuando ya el cambió de personaje pues ya hay verde involucrado en él y rojo, que es como el color del partido que representa un poco para la obra.

Amaranta y Rebeca, bueno, Rebeca tiene azul y la acompaña. El tránsito es como empezar con un azul muy bebé y luego terminar en un azul mucho más fuerte. En la pianola ella tiene un vestido como de porcelana china y Amaranta tiene los rosas y ella es el epítome de la feminidad y cuando conoce a Pietro tiene flores porque ellas florecen de alguna forma en ese momento en la edad del merecer, pero luego se va volviendo más oscura, es un personaje muy sanguíneo que tiene emociones muy violentas, entonces y así no tenemos varios personajes que son como la conceptualización me llevo a colores específicos.

JL: Y finalmente, ¿qué tanta inspiración tomaste de las descripciones literales que hay dentro de la novela para llevarlas hacia hacia tu conceptualización?

CR: Las que hay literales están literales, o sea dice en el daguerrotipo el coronel Aureliano tenía un traje de terciopelo, tiene un traje de terciopelo, o sea las que están yo intenté transponerlas en la serie, las que no, lo que a mí Dios me dio a entender, o sea conceptualizamos y de la investigación y el momento histórico y todo llegamos al punto claro con los directores, con la diseñadora de producción, con los actores encontramos el camino de cada personaje, no es como arbitrario digamos.