La exposición de Cartier en México en palabras de la curadora Ana Elena Mallet

Esta exposición regresa a México después de 24 años de haberse presentado en el Palacio de Bellas Artes. En esta ocasión, en el Museo Jumex del 15 de marzo al 14 de mayo, bajo la curaduría de Ana Elena Mallet y el diseño museográfico de Frida Escobedo. Y entre sus piezas más destacadas se encuentran joyas de la colección personal de María Félix como el collar de cocodrilos y la serpiente. Pero trae consigo también piezas excepcionales de incalculable valor histórico.

La exposición ‘El diseño de Cartier. Un legado vivo’ está dividida en cinco núcleos temáticos que guían al visitante a través de la historia de la casa joyera: ’Los primeros años y el nacimiento de un estilo’; ‘Curiosidad universal’; ‘El gusto de Jeanne Touissant’; ‘Medir el tiempo y portar la belleza’ y ‘María Félix y lo íconos de la elegancia’.

Para Ana Elena, era importante buscar distintos vínculos entre Cartier y Latinoamérica, y aunque encontró muchos, el eslabón más fuerte era, sin duda, María Félix y nos cuenta en exclusiva más sobre esta esperada exposición.

Jordi Linares (JL): ¿Cuál dirías que es el valor histórico que encierra esta exposición?

Ana Elena Mallet (AEM): Hay una parte muy importante que quisimos hacer como parte de la propuesta curatorial, que es hacer un recorrido histórico por el estilo Cartier para entender cómo ha ido evolucionando no solamente el estilo Cartier, sino las innovaciones que hizo en su momento.

Cómo Cartier hizo grandes avances tecnológicos y técnicos asociados al diseño, para poder hacer mejores joyas con otro tipo de materiales que no necesariamente se utilizaban para la alta joyería. También utilizar el archivo documental de Cartier para entender esta parte del proceso creativo; cómo del papel a la joya hay un proceso de abstracción, de percepción que pasa por la cabeza y el circuito de los diseñadores de la casa para llegar a los óptimos resultados.

JL: ¿Dirías que la joyería forma parte también de la historia del arte?

AEM: Completamente. Para mí, la joyería, como el arte, no solamente habla de innovaciones técnicas, de diseño, de identidad, de materiales y técnicas que se utilizan en cierto momento histórico, sino que además tiene una parte simbólica personal. Por lo regular compras joyería o mandas a hacer joyería en momentos especiales de tu vida; entonces, no solamente suman a la identidad, sino también a los procesos emocionales de acompañamiento de vida y me parece muy importante en esta narrativa de la historia del arte.

JL: Sobre la responsabilidad de montar las piezas icónicas de María Félix, ¿qué lugar ocuparon en tu curaduría?

AEM: ¡Pues están ahí! Obviamente son súper importantes. Es María Félix. Yo estuve constantemente tratando de buscar estas liaisons (enlaces) entre Latinoamérica y Cartier; y a pesar de que hay muchas clientas que tienen que ver con México, aunque no sean necesariamente mexicanas, el eslabón más fuerte era sin duda María Félix.

Peleamos muchísimo por tener esas piezas aquí que son parte de la colección Cartier y creo que para un museo mexicano, para el público mexicano, para Eugenio López -que tuvo una relación personal con la Doña-, era importante tenerlas en Jumex y, si bien no es una exposición sobre María Félix, hay un módulo sobre ella, hay un núcleo que explica su relación con la Maison, su relación con la joyería y lo importante que para la Doña era portar joyería encargada exprofeso para ella y que reflejara su personalidad.

JL: En este módulo también se habla de otros vínculos mexicanos, ¿qué sorpresa podemos esperar sobre la relación entre México y Cartier?

AEM: Para mí fue muy sorprendente saber que la primera boutique se abrió en 1974, en la entonces muy chic y famosa Zona Rosa. Me sorprendieron algunas correspondencias, como por ejemplo, Barbara Hutton, la rica heredera norteamericana de Woolworth, quien tuvo una casa de estilo japonés en México que es hoy el Hotel Sumiya en Cuernavaca, Morelos, y viajaba constantemente con sus piezas Cartier. Entonces, esas piezas que vamos a ver en la exposición pertenecientes a Barbara Hutton, seguramente llegaron a estar aquí y a viajar con ella.

Encontramos otras series de relaciones que no necesariamente van a estar presentes en la exposición, porque no nos cabía. Cuando empecé la exposición, hace un año, teníamos 80 piezas y hoy tenemos más de 160; entonces fue tratar de empujar para tener más piezas de Cartier.

JL: Hay una sección que llama mi atención, Curiosidad Universal, porque es sobre ver al mundo a través de un ojo muy europeo de la joyería. ¿Cómo y qué expresa para ti esta sección?

JL: A mí me parece que refleja un momento muy específico de algo que pasaba en el mundo en los años veintes y treintas: los orientalismos. Se está viendo al Oriente para tratar de delinear y descubrir estos nuevos mundos en ese momento; y cómo los diseñadores, desde Paul Poiret, hasta los futuristas, están viendo a estos -en ese momento conocidos como- lugares exóticos y para reinterpretar estas experiencias de estos destinos lejanos.

Representa un momento de grandes descubrimientos en el mundo y Louis Cartier y sus hermanos estaban pendientes de eso que estaba sucediendo y sabían que tenían que estar a la vanguardia. Entonces, viajan a estos países para tratar de entender esas culturas y, a través de la joyería, acercar esas culturas a sus clientes, y abrir estos otros caminos creativos.

JL: ¿Cómo percibes el cambio de sensibilidad artística bajo la dirección de Jeanne Toussaint?

AEM: Ella, para mí, ha sido uno de los grandes descubrimientos de esta historia de Cartier. Porque tiene una sensibilidad femenina, pero al mismo tiempo es súper aguerrida; digo, no en vano la apodaban "la Pantera" y la pantera de Cartier viene un poco de sus entrañas, que hoy sigue siendo un ícono muy importante de la Maison. Ella entendió perfectamente lo que las mujeres en ese momento querían, hablemos de los años 30, mujeres como Coco Chanel estaban tratando de sacar a la mujer del corset, de convertirla en una mujer moderna que pudiera moverse, que pudiera enfrentar cualquier situación de la vida bien vestida y con joyería adhoc al momento y me parece que es muy importante eso que logró hacer Jeanne Toussaint. Es junto a Coco Chanel quizá, de las pocas mujeres que en ese momento tuvieron poder, pudieron ejercerlo y su gusto se hizo presente a lo largo de muchas décadas.

JL: Cuando hablamos de la sección Medir El Tiempo, ¿hacia donde tratas de llevar al espectador y al visitante de la exposición?

AEM: Esta parte me parece verdaderamente fascinante, sobre todo después de la pandemia, que perdimos de alguna manera la noción del tiempo, y pensar en este momento de los años diez y veintes, de tener estas máquinas para tratar de asir el tiempo y enseñar, no solamente los relojes de pulsera, sino estas cosas maravillosas que son los relojes misteriosos de Cartier, que tienen un mecanismo invisible para poder medir el tiempo, algo que es completamente efímero.

Cartier tuviera el valor y la visión de decir "arma una caja para poder medir el tiempo" y hacerlo con muchísima belleza y muchísima precisión me parece que es muy importante, no solamente ver obviamente la parte de diseño, de moda, cómo ha ido cambiando los estilos de los relojes de mesa y los relojes de pared y los relojes de pulsera; sino esta idea.

JL: En tu trayectoria profesional has sido una pionera en darles su lugar a la moda y a los textiles dentro de las exposiciones y que se ganen su lugar en un museo. ¿Qué representa para ti esta exposición?

AEM: A mí me parece fantástico porque tenemos que entender que el Arte (con mayúscula) ya no existe. Hoy hablamos de artes, de muchas cosas integradas. La práctica artística contemporánea tiene que ver con la interdisciplina, la transdisciplina, el dialogar entre géneros y disciplinas; y que Jumex, un museo tan contemporáneo, decida, yo le digo, expandir su campo del arte y abrazar exposiciones como la que tuvo Naty Abascal, ahora también traer joyería, es abrir la percepción de los visitantes que ya vienen a Jumex, que están muy acostumbrados a ver cosas muy contemporáneas, pero dentro de esos discursos contemporáneos entran también estas prácticas culturales que es el diseño, la moda, la joyería.